10. SEPTEMBER FEIERT DEN GEBURTSTAG VON KARL LAGERFELD - DESIGNER, FOTOGRAF, VERLAG, DUSCHE UND GESCHÄFTSMANN. SELTENES NIEDLICHES LAND, DAS IN DIE WELT DER MODE GEBRACHT WURDE. SO VIEL NÜTZLICHE UND ERFORDERLICHE ENTSCHEIDUNGEN, WIE DIESE DEUTSCHEN, ENTFERNEN NIEMALS EIN ÖFFENTLICHES DUNKELGLAS.
Mannantenne
Der zukünftige Kaiser der High Fashion wurde 1933 geboren. Der Vater von Karl, Otto Lagerfeld, war Deutschlands erster Produzent von Kondensmilch, und seine Mutter, Elizabeth Balmann, die Tochter eines örtlichen zentristischen Parteiführers. Neben Karl sind seine ältere Schwester Marta und Tochter Otto aus der ersten Ehe von Thei in der Familie erzogen worden.
"Ich habe mit sechs Jahren angefangen zu lesen, die ersten Bücher waren" The Iliad "und" The Song of the Nibelungs ". Deutsche Mythen haben mich zutiefst erschreckt, und Homer hat meine Persönlichkeit stark geprägt", sagte der Couturier 2010 dem Schriftsteller Frederick Beggeder . Gemäß ihm hat der Maestro gelernt, eine Krawatte zu binden und Manschettenknöpfe an 11 Jahren zu befestigen. Nach einer Privatschule in seiner Heimat Hamburg setzt Karl Lagerfeld sein Studium am nach Michel Montaigne benannten Pariser Lyzeum der Künste fort. Dort nahm er 1954 an einem vom IWS (Internationaler Verband der Wollhersteller) ausgeschriebenen Wettbewerb teil und erhielt nicht nur den ersten Preis für eine Skizze eines weiblichen Mantels, sondern auch die Einladung, als Assistent bei Pierre Balmain zu arbeiten. Diese französische Couturierin, die von Gertrude Stein mit einer Architekturausbildung gefördert wurde, wurde von Marlene Dietrich, Catherine Hepburn und der Herzogin von Windsor umhüllt und setzte den von Dior proklamierten New-Look-Stil aktiv um. Balmain lehrt Karl nicht nur, Kostüme zu zeichnen, sondern sie auch als Berufsschneider zu nähen.
Karl Lagerfeld wurde 1958 Art Director eines der ältesten französischen Modehäuser, Jean Patou. Die Vertragsbedingungen sehen die Schaffung von zwei Kollektionen pro Jahr vor. Lagerfeld unterschreibt seine erste zweistündige Show bei Roland Karl und fällt aus. Der Laufsteg bauscht, die UPI-Nachrichtenagentur berichtet, dass der 25-jährige Designer "zu subjektiv und radikal mit der Sache umgegangen ist". Die Gemeinsamkeit mit den früheren Kollektionen des Hauses ist nicht zu spüren, von der Länge der Cocktailkleider und der Tiefe des Abendausschnitts bekommen sogar Reporter, die an alles gewöhnt sind, einen Kloß im Hals. Aber Patou behandelt das alles herablassend, da Karl die Hauptsache gemacht hat - er hat sich eine grundlegend neue Silhouette „K“ ausgedacht und sie visualisiert - direkt vor der Taille und von hinten nach unten von der dünnsten Taille aus.
Bei der Frühjahrsrockshow 1960 von Jean Patou bewertete der damalige Modedesigner Vogue Kerry Donovan ihn als den kürzesten in Paris. „Dies ist keine Couture mehr, sondern eine äußerst clevere und präzise Marketingmaßnahme, die für die Zukunft der Massenproduktion konzipiert ist“, schreibt einer, den Lagerfeld später selbst als besten Experten seines Fachs bezeichnet. Und tatsächlich werden Miniröcke in nur wenigen Jahren eine lange, wenn nicht ewig dauern, um die Welt zu erobern. Patous dritte und letzte Kollektion von Carl ist endlich ein Erfolg. Am bekanntesten sind die originalen Satinhüte, die das Gesicht teilweise bedecken und die der Autor "Ohrfeigen" nennt.
„Sie haben mich gelangweilt und ich bin gegangen", erklärte der Couturier seinen Bruch mit Jean Patou. „Ich wollte meine Ausbildung fortsetzen, aber es gab einfach keinen Ort. Ich habe zwei Jahre an den Stränden verbracht."
1963 lädt ein texanischer Freund, Evan Richards, Carl ein, der sich einen Sonnenbrand zugezogen und die Luft abgelassen hatte, um an der Marke zu arbeiten, die er gerade kreiert hatte. Zusammen kommen Freunde mit 90 Kleidern, leihen sich Diamanten aus der Catherine the Great-Kollektion bei Harry Winston und eröffnen eine dreitägige römische Fiesta-Boutique. Anschließend werden Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida und Prinzessin Marcella Borghese Kunden des Hauses Tiziani. Mit dieser Marke arbeitete Lagerfeld bis 1969 zusammen - schon unter seinem richtigen Namen, den Journalisten zunächst unverschämt verfälschen.
Seit 1964 beginnt Karl eine freiberufliche Zusammenarbeit mit anderen Modehäusern - Chloé, Curiel, Fendi. Hier muss er nicht mehr ganze Kollektionen zusammenstellen - zumindest einige, die den jährlichen Ausstellungen Gewicht und Nachdruck verleihen. Bei der Verunglimpfung der italienischen Marke Curiel im Jahr 1970 kleidet Lagerfeld blonde Models in kurze schwarze Samtshorts, und diese Entscheidung wird nicht weniger epochal als der von ihm vorhergesagte Minirock. Bis zur nächsten „K-Revolution“ bleiben rund 10 Jahre in der Modewelt. Dieser Durchbruch wird die Leggings sein, die der Meister als Creative Director von Chanel House erfunden hat. „Ich habe das Gefühl, dass Ideen in der Luft liegen und fange sie einfach wie eine Fernsehantenne ein“, stellte der Künstler später fest.
Das neue Kleid des Kaisers
1974 gründete Karl Lagerfeld in Deutschland eine eigene Herrenbekleidungslinie - KL Impression - und zehn Jahre später eröffnete er in Paris ein eigenes Modehaus. Aber wie jeder Schöpfer nähert er sich allmählich den Grenzen des Podiums und der Meister beherrscht neue Genres. Seit den 80er Jahren unterrichtet er an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien Modeling.
Als Kostümbildner arbeitet er mit verschiedenen Theatern zusammen. Berlioz '"Trojaner", die "Komödie der Versuchung" von Schnitzler im Wiener Drama "Schwieriger Charakter" von von Hoffmannsthal bei den Salzburger Festspielen, werden nach seinen Skizzen an der Scala aufgeführt. In Carmens Kleid aus Lagerfeld wird die Operndiva Maria Callas in einem autobiografischen Dokumentarfilm gedreht, während Madonna und Kylie Minogue die Konzertgarderoben des Meisters für ihre Welttourneen bestellen.
Carl hat sich 2013 als Regisseur eines Schwarz-Weiß-Kurzfilms über Coco Chanel mit Keira Knightley in der Titelrolle versucht. Als Schauspieler fungiert der Meister in der Reality-Show 2005 Signé Chanel.
1980 illustriert Lagerfeld die Geschichte von Hans Christian Andersens „New Dress of the King“. Karls Interesse am Buchverlag beschränkt sich nicht nur auf Illustrationen. Im Jahr 2000 gründete er den Verlag 7L und eröffnete die gleichnamige Buchhandlung in Paris. Die persönliche Bibliothek des Meisters umfasst derzeit 300.000 Bände - hauptsächlich Bücher zur Kunstgeschichte. Eine eigene Parfümlinie für einen Modedesigner ist heute nichts Einzigartiges, aber es war Karl, der 2012 auf die Idee kam, Parfüms mit dem Duft eines frisch gedruckten Buches zu kreieren - Paper Passion.
Couturier begann sich Ende der 80er Jahre für Fotografie zu interessieren, als sie noch ausschließlich auf Film drehten. Er verkaufte Bilder in Harper's Bazaar, Numéro, Vogue und brachte Claudia Schiffer und die Sängerin Mariah Kerry in die Umlaufbahn der Popularität. Für die 23. Ausgabe des Visionaire Magazine, die seit 1991 in New York erscheint, gibt Carl eine Session "The Emperor's New Dress", in der die Models Amber Valletta, Linda Evangelista, Karen Elson und Alex Lundquist, der Schauspieler Rupert Everett und die Schauspielerin Julie Delpy, Minnie die Hauptrolle spielen Fahrer, Lisa Marie und Demi Moore, Designer Marc Newson und Balletttänzer Nikolai Hubbe. Der Meister wiederholte eine ähnliche Leistung im Jahr 2010, als er den Orden der Ehrenlegion aus den Händen von Nicolas Sarkozy erhielt und als die Marke Pirelli dem neu hergestellten Gentleman seinen nächsten Kalender bestellte.
"Sie waren tatsächlich die ersten, die die Technologie des viralen Werbeangriffs einsetzten", erklärte Lagerfeld Begbeder. "Zuerst hat Pirelli diese Kalender für normale Leute herausgebracht - für Automechaniker und LKW-Fahrer, aber bald wurde die Veröffentlichung zu einem wichtigen Ereignis in der Kunstwelt." Das Konzept des Kalenders von 2011 war die Mythologie, die der Meister seit seiner Kindheit geliebt hat. Die Rollen der Göttinnen gingen an Julianne Moore, Lara Stone, Daria Verbova, Natascha Poly, Iris Strubegger, Isabel Fontana und andere. Für eine dreitägige Sitzung in seinem Pariser Atelier schuf Carl eigens eine Schmuckkollektion und reproduzierte sorgfältig den Rest der antiken Requisiten - Helme, Schilde, Kränze.
"Schauspieler und Models sind moderne Götter, die die aktuelle Idee der Schönheit verkörpern", sagte der Autor bei der Präsentation des Kalenders in Moskau. "Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, die Kanons der antiken Skulptur in Fotografie umzusetzen. Fotografie ist für mich nicht nur ein Hobby, es ist Arbeit, aber das ist es." "Für die ich mich verpflichte, bin ich es gewohnt, mit maximaler Rendite zu arbeiten."
Beschütze die Schönen
Nachdem die Pariser Wohnungen von Lagerfeld auf den Seiten des Architectural Digest erschienen waren, verspürte der Maestro einen Geschmack für die Gestaltung von Räumen. Im Jahr 2010 verbreitete die Welt die Nachricht vom Bau der „Modeinsel“ als Teil des künstlichen Archipels der Welt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Entwickler der Dubai Infiniti Holding wählte Karl Lagerfeld als Hauptarchitekten des Projekts und ohne die nächste Ölkrise hätte heute ein Inselimperium mit drei Hotels, anderthalbhundert Villen, mindestens einer Reihe von Boutiquen, SPA-Salons, Restaurants und Cafés Gäste beherbergt.
„Dubai erinnert mich an eine Blütenknospe, die im Begriff ist zu blühen, um ein neues Weltzentrum für Ästhetik, Mode und Design zu werden“, stellte Karl Lagerfeld vor etwa 10 Jahren fest. Wie wir sehen, wird diese Vorhersage allmählich wahr.
Heute, mit 83 Jahren, überrascht Carl immer wieder mit beneidenswerter Häufigkeit. Im Juni beauftragten Eddie und Jules Trump den Kaiser, zwei Freizeitlounges in der im Bau befindlichen Eigentumswohnung Estates at Acqualina in Miami zu entwerfen. Im Juli initiierte der Meister das Projekt der Maßschuhe von Lagerfeld, die jeder Internetnutzer nach persönlichen Wünschen bestellen kann. Diese Schuhe kosten zwischen 200 und 9.000 Euro.
Die außergewöhnliche Verständlichkeit des Couturiers für moderne Informationstechnologien ist erfreulich: Immerhin hat auch seine geliebte burmesische Katze Karl Schupett, die er mit Greta Garbo vergleicht, seine Facebook-Accounts Instagram und Twitter. Nach eigenen Angaben verbringt der Meister viel Zeit im Web. Auch hier setzt sich Lagerfeld aktiv für das Prinzip ein: Ein öffentlicher Mensch sollte sich zunächst um sich selbst kümmern. Heidi Klum, Adele, Pippe Middleton sowie alle russischen Männer, mit Ausnahme von Naomi Campbells Freundin, kamen einst vom Kaiser.
Lagerfeld ermutigt auch, durch persönliches Beispiel in guter körperlicher Verfassung zu bleiben - im Jahr 2001 wandte er sich an Dr. Jean-Claude Udre und mit Hilfe seiner speziellen Diät Spoon Light (die die Ablehnung von Süßem, Fettem, Bohnen, bestimmten Obst- und Käsesorten vorsieht) , die Verwendung von Fleisch- und Pflanzenöl einschränkend und Zusätze aus Algen und Kakteen einschließend) verloren 42 Kilogramm pro Jahr, als sie Jeans der Größe 46 anprobierten (die sie heute noch trägt).
Die Aufmerksamkeit für den Massenmarkt, die Lagerfeld seit 2004 zeigt, als er einen Vertrag mit dem H & M Economy Class-Label unterschrieb, ist alles andere als eine Geschäftsstrategie, mit der Sie viel mehr Geld verdienen können, als das Podium bietet. Lagerfeld sättigt den Markt mit wirklich stilvollen, hochwertigen und gleichzeitig erschwinglichen Produkten und fördert den Massengeschmack, wodurch die Weltbevölkerung ein wenig besser wird.
"Die griechisch-römische Kultur war Teil der Schönheitsethik, die wir verloren haben", argumentiert der Meister zu seinem Lieblingsthema. "Ich denke, wir alle müssen zur disziplinierten Schönheit der Antike zurückkehren."
