WENN SIE IN MYANME GEWESEN SIND, WAS BIRMA VOR JEDEM ANGERUFEN HAT, KÖNNEN SIE ES AUCH NICHT VERGESSEN. DAS WICHTIGSTE IM LEBEN JEDES BIRMANNES IST, DEN NATÜRLICHEN EREIGNISSEN NICHT WIDERZUSTAND ZU BRINGEN UND NACH DER NATUR ZU LEBEN. DIESE GEFÜHLE SIND IN IHREM HERZEN, WENN SIE IN DIESES LAND KOMMEN.
Großer Stupa
Der Flughafen von Yangon ähnelte dem Flughafen von Sotschi in den frühen 90er Jahren. Die halb beleuchteten Straßen der Stadt, die Häuser aus geschwärztem Beton und das Fehlen eines Hinweises auf den Straßenverkehr erweckten den Eindruck, Sie seien in einem gottverlassenen Land. Der unerwartet geöffnete Blick auf den majestätischen goldenen Tempel von Shwedagon, dem Hauptschrein von Myanmar, eroberte ihn jedoch für immer.
Diese Pagode, in der die vier Haare Buddhas aufbewahrt werden, wurde lange Zeit als eines der neuen Weltwunder bezeichnet. Einhundertzehn Meter blendendes Blattgold, umgeben von unzähligen Stupas oder Pagoden, bringen weniger in die Welt mystischer Erlebnisse. Unter dem warmen Marmor verbreiten sich Weihrauchdüfte in der Luft und das Echo der Gebete wird getragen. Überall sind große und kleine Buddhastatuen zu sehen, deren Gesichter sich etwas von den traditionellen unterscheiden: Sie haben eine schmalere und längere Nase und ausdrucksstarke, leuchtende Augen, die oft von langen, dicken Wimpern eingerahmt werden. Am Hinterkopf jedes Buddhas befindet sich ein Kreis, in dem die Beleuchtungswellen auseinanderlaufen. So strahlt nach Ansicht der Burmesen das Haupt des großen Heiligen göttliches Strahlen aus. Eine solch unerwartete Kombination aus alter Religiosität und moderner Technologie sieht so genau aus, dass Sie unfreiwillig darüber nachdenken, warum es in anderen Ländern nicht dazu gekommen ist.
Mit dem Sonnenuntergang auf dem Gipfel des Shvedagon blitzt ein 76-Karat-Diamant, der wie eine Fackel im dunklen Himmel flackert. Mehr als 4000 kleinere Diamanten und die gleiche Anzahl von Saphiren, Rubinen und Jaden krönen den oberen Turm der Pagode.
Der Shwedagon zieht wie ein Magnet buddhistische Mönche und Pilger an, die an diesen heiligen Ort kommen, um zu meditieren, die goldene Folie auf die Stupa zu kleben und als Geschenk Blumen an den Säulen des Himmels zu hinterlassen. Nach der birmanischen Astrologie besteht eine Woche aus acht Tagen (der Mittwoch ist in zwei Tage unterteilt), von denen jeder einem bestimmten Tier zugeordnet ist. Je nachdem, an welchem Wochentag der Mensch geboren wurde, betet er und hinterlässt auch Opfergaben am entsprechenden Altar.
Alle anderen myanmarischen Pagoden kopieren bis zu dem einen oder anderen Grad den Shwedagon. Die konische Form der goldenen Pyramide mit einer geschnitzten Glockenkappe, die böse Geister mit ihrem Klang vertreiben soll, ist hier manchmal häufiger anzutreffen als Palmen. Nicht umsonst haben die Herrscher und Bewohner dieses Landes jahrhundertelang nur das getan, was sie Tempel bauten, und nur sekundär an sich gedacht.
Überall auf den Straßen der Stadt sieht man Händler von Spatzen. Ich möchte von einer Art hockender und klagend zwitschernder Vögel im Käfig zu Greenpeace rennen, aber sie erklären Ihnen, dass hier alles eine heilige Bedeutung hat. Für wenig Geld können Sie einen Spatz kaufen und wieder freigeben und so allegorisch Ihren Geist und Verstand von den Fesseln der materiellen Welt befreien. Trotz der Tatsache, dass Händler Spatzen speziell füttern und nach der Erlangung der Freiheit selbst in ihre Käfige zurückkehren, kaufen sich die Burmesen diesen Trick oft selbst. Release ist noch wichtiger.
Myanmar beginnt nicht sofort, in die Seele einzudringen. Sie umhüllt Sie nach und nach mit einem weichen Netz einer völlig anderen Lebensweise. Die Burmesen haben es nicht eilig, die westliche Zivilisation in ihre ursprüngliche, jahrhundertealte Welt zu lassen, die sich nicht geändert hat. Sie ehren heilig alte Traditionen, verehren jeden Vollmond für einen heiligen Tag, meditieren über das Antlitz Buddhas, versuchen, seine Gelassenheit anzunehmen, und ihr Leben ist eng mit der Natur verbunden. Der Blick auf die am Pflug befestigten Bullen ist derselbe unveränderliche Teil der lokalen Landschaft wie auf die buddhistischen Pagoden. Die Freundlichkeit und Barmherzigkeit der indigenen Bevölkerung, ihr aufrichtiger Wunsch zu helfen und auch Bestechungsgelder zu gefallen.
Die verlorene Wasserwelt
Nachdem wir das goldene Bild des Shvedagon in unserem Gedächtnis behalten haben, besteigen wir in Myanmar den einzigen akzeptablen Transport, einen Turboprop-ATR (so etwas wie unseren AN-24), der bereit ist, uns tief ins Land nach Heho zu bringen, wo sich der Inle-See befindet. Das Auftreten von Propellern anstelle von Turbinen ist natürlich alarmierend, aber nur, wenn Sie zum ersten Mal fliegen. Dann werden Sie diese fliegenden Busse lieben (sonst werden Sie sie nicht nennen) für die Effizienz und lächelnde Stewardessen.
In der Nähe von Heho befindet sich ein weiterer Ort der Pilgerhöhle Pindaya mit mehr als 8.000 einzigartigen antiken Buddha-Statuen. Eine dreistündige Fahrt durch die Wüste, in der anscheinend noch kein menschlicher Fuß Fuß gefasst hat, endet plötzlich in einer malerischen Tempelanlage mit einem modernen Glasaufzug. Wir gehen hoch und in die Höhle, wo niemand außer uns ist. Im Inneren tauchen durch das trübe Licht zusammen mit tausendjährigen Stalaktiten Silhouetten von Tausenden von vergoldeten Buddhas auf. Ein schmaler Pfad wandert wie ein Labyrinth durch die Höhle. Sie lassen den Gedanken nicht allein, dass Sie hier sind, und wenn etwas passiert, ist es unwahrscheinlich, dass Sie selbst zum Ausgang gelangen. Aber es ist zu spät und wir gehen, getrieben von primitiver Angst und der Schönheit eines befriedeten Buddha, barfuß in die Tiefe der Höhle entlang des feuchten Steinbodens. Von oben, von der Seite, von unten sehen uns schräg stehende Augen an, wie Sphinxe, die unsere Bewegung beobachten. In den Tiefen der Höhle, zwischen kleinen Seen und beleuchteten buddhistischen Altären, sehen wir in einem engen und unauffälligen Durchgang ein meterlanges Loch im Felsen, über dem die Inschrift "Cave for Meditation" hängt. Als Winnie-the-Pooh einmal auf vier Rädern zu dem Kaninchen kletterte (es funktioniert nicht anders), klettern wir tief in die Berge und befinden uns in einer engen Höhle, deren Boden mit einem roten Teppich bedeckt ist. Vor uns steht eine Buddha-Statue mit der bereits bekannten Beleuchtung hinter dem Kopf. Stille und innerer Frieden befreien den Geist. Es wird einfach. Ich möchte länger hier bleiben.
Auf dem Rückweg lernen wir den lokalen Stamm der Padauns (übersetzt „langhalsig“) kennen, deren Frauen Bronzeringe am Hals allen anderen Schmuckstücken vorziehen. Die Eingeborenen begrüßen uns mit einem reservierten Lächeln. Die Mitglieder dieses Stammes sind im Gegensatz zu vielen Burmesen mit einem besonderen Selbstwertgefühl und möglicherweise sogar Überlegenheit ausgestattet. Trotz dieser eigenartigen Selbstquälerei glauben sie an Jesus Christus und sind überhaupt keine Buddhisten. Mädchen legen im Alter von 10 Jahren den ersten Ring an und fügen jedes Jahr einen hinzu. Gegen Ende des Lebens kann sich die Länge des Halses auf 40 Zentimeter erhöhen. Sie sagen, dass bei Untreue zu ihrem Ehemann die Ringe entfernt werden, die Frau sich den Hals bricht und stirbt.
In der Nähe befindet sich eine örtliche Dorfschule. Kinder halb angezogen, rotzig, barfuß. In einer Klasse schreibt der Lehrer das pythagoreische Theorem an die Tafel, in einer anderen gibt es einen Englischunterricht in der 6. Klasse einer russischen Schule. Nicht zu vergessen, dass alle Stifte, Notizbücher und Filzstifte erhalten, sind wir uns erneut einig, dass Myanmar ein Land der Kontraste ist.
Und am Horizont ist der Inle-See bereits sichtbar, der sich auf 900 m Seehöhe befindet und von einer Bergkette umgeben ist. Direkt am Wasser, in wackeligen Bambushäusern auf Stelzen, leben insgesamt 70.000 Menschen, die in der Antike durch die verheerenden Überfälle der Shan-Stämme ins Wasser geraten sind und dort geblieben sind. Neben Stadtteilen und Straßen gibt es Schulen, Klöster, Krankenhäuser und Tempel auf dem Wasser. Unmittelbar aus den Wurzeln von Hyazinthen und Algen entstehen künstliche Schwimmplantagen, auf denen Tomaten, Gurken und Kartoffeln angebaut werden. Und aus den Stielen des Lotus, die auf dem See wachsen, weben Frauen Schals, die in Schönheit und Stärke der dünnsten Seide in nichts nachstehen. Wer einen ähnlichen Schal gekauft hat, kehrt extra dann zurück, um Hemden und Kleider aus dem gleichen Material zu bestellen, er sieht so schön und teuer aus.
Die Temperatur auf Inle, die 20 km lang ist, ist eine der niedrigsten in ganz Myanmar und erreicht im Winter manchmal +10 Grad Celsius. Gleichzeitig sind die Hütten nicht durch irgendetwas isoliert, sondern nur mit Schilfdächern bedeckt. Trotzdem bemerkten wir in einem Bereich zwischen schwarzen Hütten auf einer riesigen Seerose plötzlich eine runde Satellitenschüssel. Anscheinend gibt es auch hier reiche Leute, die es in den seltenen Stunden, in denen sie auf dem See Strom geben, immer noch schaffen, fernzusehen.
Außer der Antenne erinnert hier nichts an dieses Jahrhundert. In den Schmieden Pelze blasen, Eisen schmieden, Frauen hocken, Zigarren drehen, Fischer aus Booten, gekonnt mit einem Bein rudern, Netze mit Fischen fangen. Alles lebt nur einmal in der Woche auf, wenn ein schwimmender Markt auf dem See ankommt. Hunderte von Booten verkaufen alles, was Sie sich wünschen können: Essen, Souvenirs, Kleidung, Gold. In diesem Fall können Sie nach unserem Verständnis oft seltene Antiquitäten für das magere Geld ausgraben. Die Burmesen kennen möglicherweise einfach nicht den wahren Wert dieser Gizmos, und da ihr Durchschnittsgehalt 50 US-Dollar pro Monat beträgt, werden ihnen einige verkaufte Bronzeskulpturen in naher Zukunft ein erfülltes Leben bescheren.
Auf dem Weg nach Mandalay
Im Gegensatz zum Flughafen Heho, wo der Flugplan mit Kreide auf eine Tafel geschrieben ist, schien der Flughafen Mandalay ein futuristisches Paradies zu sein. Wir liefen in stolzer Einsamkeit am modernen, funkelnden Flughafenterminal, das von Italienern für 150 Millionen US-Dollar speziell für Transitflüge von Singapur gebaut wurde. Ein Spinner wurde gestartet, um ein Paar Rucksäcke auszustellen, und alle Flughafenmitarbeiter versuchten, uns zumindest irgendwie nützlich zu sein.
Mandalay, einst von Kipling als eine Stadt gelobt, in die man definitiv zurückkehren möchte, erwies sich als laut und chaotisch. Entlang des Stadtzentrums erstreckt sich eine geschnitzte Mauer des Kaiserpalastes (Mandalay war einst die Hauptstadt von Birma), die von einem Wassergraben umgeben ist. Und vom berühmten Mandalay-Hügel, auf dem sich ein Tempel mit vier riesigen Buddhas befindet, die auf verschiedene Enden der Welt blicken, bietet sich ein atemberaubender Blick über zig Kilometer, übersät mit Tausenden von weißen und goldenen Stupas. In der Nähe von Mandalay befindet sich auch die größte aktive Glocke der Welt (die Moskauer Zarenglocke steht nur an zweiter Stelle), und für Ästhetiker in der von Wandermönchen umgebenen Kuthod-Pagode gibt es das größte Buch der Welt, in das 792 Marmorplatten mit den wichtigsten Dogmen eingraviert sind Buddhismus. 1900 wurde der Text auf Papier nachgedruckt: Es wurden 38 Bände mit 400 Seiten erhalten. Ein Mönch in Myanmar zu sein, ist übrigens sehr angesehen. Nach der Überlieferung werden alle Jungen im Alter von 7 Jahren für zwei Jahre ins Kloster geschickt, um dort zu studieren. Danach entscheidet jeder, ob er ein Anfänger oder ein weltlicher Bewohner ist. Aber als Mönch werden Sie immer mit Unterkunft und Essen versorgt, was in diesem Land sehr wichtig ist.
Heilige Geisterstadt
Das Motorschiff aus Mandalay schneidet das warme Wasser des Irrawaddy-Flusses und bringt uns nach Old Bagan, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Im 11. Jahrhundert gelang es ihm auch, die Hauptstadt des birmanischen Königreichs zu besuchen, und deshalb wird er als heiliger Ort verehrt. Heute ist Bagan, das an einer breiten Flussbiegung liegt, nicht einmal eine Stadt, sondern eine ganze archäologische Zone mit Tausenden von Tempeln und Pagoden und eines der wichtigsten buddhistischen Zentren Südostasiens. Sie können wochenlang von Tempel zu Tempel gehen, vor den Altären meditieren, die alten Fresken an den Wänden studieren, die oberen Stufen entlang steiler Stufen erklimmen und den Sonnenuntergang genießen. Die riesige, verlassene Stadt, die der Legende nach seit Jahrhunderten von Geistern bewohnt wird, ist heute in Bezug auf die touristische Infrastruktur so weit entwickelt, dass man sie mit Sicherheit als birmanisches Monte Carlo bezeichnen kann, in dem abends steife Europäer sogar glänzende Stilettos tragen. Luxushotels mit asiatischen Farben tauchen in den Schatten der sich ausbreitenden Kronen von Bodhi-Bäumen ein, und der Blick auf den Irrawaddy River erfreut den Blick mit der Schönheit von Bergen, goldenen Stupas und gemächlichem Pflügen auf den blauen Weiten der Fischerboote.
Die prächtige Landschaft der grünen Ebene, übersät mit einer Reihe buddhistischer Pagoden, und das Gefühl des Friedens, das sie hervorrufen, bleiben lange in Erinnerung. Nehmen Sie einen Pferdewagen und betrachten Sie auf den weichen Kissen die Pracht der heiligen Architektur. Sie können sich nahtlos von der Realität in die Welt der alten, ausgestorbenen Zivilisationen begeben. War es das, wofür wir gefahren sind?
Text: Irina Malkova
Foto: Alexander Malkov
