Ist es wirklich notwendig, nach dem Himalaya zu suchen,
finde ich eine so talentierte Schweiz?Roerich N.K.
Ein von den Vorteilen der Zivilisation verwöhnter Reisender, der auf der Suche nach einem komfortablen Aufenthalt auf dem Schoß unberührter Natur in verschiedene Länder und berühmte Ferienorte gereist ist, wird hier wahrscheinlich keine solche Kombination finden.
Es ist nur eine andere Welt, in der sich heruntergekommene Hütten hinter den hohen Mauern von Luxushotels befinden. Wo der Verkehr an Kreuzungen von „heiligen“ Kühen blockiert wird, die in der Sonne schlafen. Wo die Ausrüstung von einem Dienstmädchen beim Wandern auf Bergpfaden getragen wird. Wo Menschen noch in der Geschichte leben, die wir Legenden und Mythen nennen.
Es gibt mehr Gottheiten als Menschen ...
Es gibt mehr Tempel als Häuser
Als ich in die Heimat von Siddhartha Gautama ging, die unter dem Namen Buddha weltberühmt ist, war ich überrascht zu erfahren, dass Nepal das einzige hinduistische Königreich der Welt ist. Aber was ist mit den Grundlagen der Lehren des Buddhismus? Wie sich herausstellte, kommen in diesem Land beide Religionen gleich gut miteinander aus, die hier zu einem Ganzen verwoben sind. Nepalesen verehren sowohl Brahma, den ersten Gott der hinduistischen Dreifaltigkeit, als auch Buddha als eine der Inkarnationen des hinduistischen Gottes Vishna und etwa 33 Millionen Götter und Gottheiten.
Im Kathmandutal gab es 1900 mehr als 2733 Tempel und buddhistische Stupas, wobei die privaten "Haus" -Schreine nicht berücksichtigt wurden. Jetzt ist ihre Zahl erheblich gewachsen. Anwohner glauben, dass die Götter hier unter Menschen lebten, noch bevor sie in ihrem Kloster in die Höhen des Himalaya aufstiegen. Es ist nicht schwer zu glauben, die Naturschönheiten der Hauptstadt Nepals von einem malerischen Hügel aus zu beobachten, auf dem sich der heilige Turm seit mehr als zweitausend Jahren erhebt Stupa Swayambhunath. Auf eine andere Art und Weise wird dieser heilige Ort der „Affentempel“ genannt, möglicherweise, weil sich die zahlreichen Makakenfamilien hier wie zu Hause fühlen und sich von touristischen Handreichungen und Nahrungsmitteln ernähren, die für heilige Götzen bestimmt sind.
Sie müssen bei diesen Bettlern auf der Hut sein - während Sie einem Affen etwas Gutes tun, werden Sie nicht bemerken, wie ihr "Komplize" Ihre Kamera oder eine andere kleine Sache unbeaufsichtigt lässt.
Wir gingen im Uhrzeigersinn um die Stupa herum und drehten die Trommeln mit einem Mantra, das zehn Millionen Mal in kleiner Handschrift geschrieben war Om Mani Padme Hum. Die Mönche gingen vorbei und wählten den Rosenkranz aus, und die Gemeindemitglieder machten einen schnellen Schritt und berührten kaum die Gebete, die sich drehten.
365 Stufen zu zählen, den Berg hinunter zu gehen, stellte sich als viel einfacher heraus als beim Klettern. Unsere Gruppe öffnete einen zweiten Wind und eilte zu einem anderen Schrein - einer lebenden Legende Nepals.
Es ist schwer, ein Gott zu sein
Oder vielmehr eine lebende Göttin, die die Nepalesen verehren. Sie wohnt an der Ecke des Durbar Square in einem dreistöckigen Palasttempel.
Dieses kleine Mädchen (Kumari) ist die Verkörperung der Göttin Taleju von 3-4 Jahren bis zum ersten Auftreten von Blut - es spielt keine Rolle, ob es sich um einen Kratzer oder einen natürlichen physiologischen Vorgang handelt. Sobald sie die Manifestation dieser menschlichen Eigenschaften sieht, geht das junge Mädchen "in den Ruhestand" und eine Sonderkommission wählt eine neue Göttin aus. Bis zu dieser Zeit verbrachte sie ihre ganze Kindheit mit Gebeten und Erziehung im oberen dritten Stock des Palastes, umgeben von Geistlichen und Lehrern. Ein Mädchen kann nicht einmal in die unteren Hallen der heiligen Wohnung hinuntergehen, ganz zu schweigen von Spielen auf der Straße - Gott bewahre, die lebende Göttin wird verletzt oder jemand sieht sie ohne Make-up. Nepalesen und Pilger haben die Möglichkeit, es nur während religiöser Feiertage und Feste der königlichen Familie in seiner ganzen Pracht zu sehen.
Wenn jemand das Glück hatte, Kumari versehentlich im Fenster zu bemerken, glaubt man, dass er lebenslänglich Glück hatte. Wir hatten Pech und nachdem wir die herzzerreißenden Geschichten über die Jungferngöttin und die Legenden über ihr Auftreten gehört hatten, besichtigten wir die übrigen Sehenswürdigkeiten des Durbar-Platzes, einschließlich des mittelalterlichen Palastes nepalesischer Könige, alter Tempel und jahrhundertealter Pagoden ungewöhnlich geschickter Meister der Vergangenheit. Es ist erstaunlich, wie gut sie erhalten sind, trotz der Erdbeben und Monsunregen, diese einzigartigen Denkmäler der antiken Architektur.
In Dankbarkeit an Boris Lissanevich
Nicht weit vom Palastplatz entfernt liegt das Tamel-Viertel, das allen Touristen Nepals bekannt ist und in dem sich die Gäste der Hauptstadt nach billigem Schmuck, ausgefallenen Dingen und Souvenirs in Form hinduistischer und buddhistischer Idole sehnen. Für exotischere, unprätentiöse Europäer, die Extremsportarten lieben, übernachten Sie hier in örtlichen Gasthäusern, den sogenannten Guest Houses.
Am Abend, nachdem wir alle Läden untersucht hatten, entschied sich unsere Gruppe, mit einer Tüte mit verschiedenen duftenden Tees und einem Militärmesser der berühmten nepalesischen Gurkha-Krieger bewaffnet, endlich zu essen. In Erinnerung an das nicht so erfolgreiche Mittagessen in einem billigen lokalen Café beschlossen wir, dieses Mal in einem der teuersten Restaurants der Region zu Abend zu essen. Wo wurde uns wohl angeboten zu gehen? Im Restaurant der russischen Küche! Es gibt zwar nur wenige bekannte Gerichte aus dem Russischen und die Geschichte seines Gründers, des Tänzers Boris Lissanevich, der in den fünfziger Jahren nicht nur das erste europäische Hotel und Restaurant in Nepal eröffnete, sondern auch die Türen des Tourismus in dieses Land.
Ein wunderbares Abendessen in angenehmer Atmosphäre kostete für jeden Esser etwa 7 Dollar, was keiner von uns bereute. Nachdem wir durch die armen Viertel gereist waren, ergriff uns der skrupellose Genuss von Luxus und Gentleman-Faulheit. "Ja, wir sind immer noch weit vom Nirwana entfernt, wenn es so schwierig ist, auf menschliche Schwächen zu verzichten", dachten einige von uns ....
"Er ertrinkt nicht im Wasser, brennt nicht im Feuer", gab Anaami Baba ein Rätsel auf und badete morgens im heiligen Wasser des Ganges.
Es scheint, dass bei einer Beerdigung anziehen kann? Zu Hause versuchen wir normalerweise, solche traurigen Ereignisse zu vermeiden, es sei denn, natürlich, sie, Gott bewahre es, sind nicht mit geliebten Menschen verbunden. In Nepal ist die Besichtigung der Abschiedszeremonie Teil des Tourprogramms.
Warum nicht Eine einzigartige Gelegenheit, die Verbrennung von Leichen auf die älteste Weise zu beobachten. Unzufriedenheit äußert sich auch niemand - am rechten Ufer des Bagmati-Flusses quillt ein Rauch aus dem Feuer, und auf der linken Seite klicken lokale Zuschauer und Touristen auf Kameras. Der nepalesische Führer erklärt die Details des Rituals und beschwert sich über die hohen Kosten des Rituals. Nicht jeder Hindu kann sich genug Holz für Brennholz leisten und begibt sich manchmal auf seine letzte Reise entlang des heiligen Flusses, ohne die notwendige „Reinigung“ durch Feuer bestanden zu haben. Diese Geschichten sind besonders eindrucksvoll, wenn sie Badegäste direkt im schnellen Wasser von Bagmati planschen sehen ....
Der Ort, an dem sich der Pashupatinath-Tempelkomplex befindet, ist an sich ungewöhnlich schön - einmal auf den grünen Hügeln am linken Ufer des Flusses ließ Gott Shiva selbst Kühe weiden. Jetzt erstreckt sich hier eine Reihe kleiner Kapellen mit den Skulpturen seines Lingams. Zu Ehren von Shiva kommen Pilger nicht nur aus Nepal, sondern auch aus ganz Indien.
Zumindest den Erbauern dieses Tempels haben wir unseren Tribut gezollt, sie waren definitiv Meister ihres Fachs. Obwohl wir es von innen nicht beobachten konnten, lassen sie Heiden nicht in hinduistische Tempel.
Ja, es tat nicht weh, ich wollte - das Programm beinhaltete viele weitere Sehenswürdigkeiten des Kathmandutals, die Sie mit eigenen Augen sehen müssen, und es blieb so wenig Zeit. Vor uns hatten wir Tibet.
Zurück in die Vergangenheit. Ära des Kommunismus
Wie Sie wissen, ist Nepal eine von zwei Brücken, die die Welt mit Tibet verbinden. Das zweite und bedeutendste ist jetzt China. Du denkst irgendwie nicht darüber nach, in das Land des verlorenen Shambhala zu gehen. Aber wir fühlten den Einfluss dieses pro-kommunistischen Landes bereits auf dem Flughafen von Nepal, als wir in geordneten Reihen an Bord der Chinese Airlines gingen. Grenzschutzbeamte mit düsteren Gesichtern "fühlten" uns sogar auf dem Startfeld, bevor sie zur Gangway kletterten.
Während des Fluges vergaßen wir diese unangenehmen Vorgänge völlig und genossen die Aussicht auf die Gipfel des Everest über den Wolken. Es ist gut, dass wir auf Anraten unseres Reiseveranstalters auf der linken Seite Platz genommen haben und nicht zu den Bullaugen springen und uns auf den Weg machen mussten, um die legendären Schönheiten zu bewundern, wie es die ganze rechte Hälfte des Flugzeugs tat, was dazu führte, dass das Auto merklich auf dem linken Flügel rollte. Glücklicherweise waren die Piloten auf solche Schwankungen des Flugzeugs vorbereitet, und wir landeten sicher auf dem Flughafen von Lhasa - der Hauptstadt Tibets.
Am Ausgang des Flughafens begrüßten uns tibetische Führer mit einem glücklichen Lächeln, gaben uns jeweils eine Flasche Mineralwasser in die Hand, banden uns weiße Schals um den Hals und führten uns zu wartenden Jeeps. Und hier spürten wir wieder den Einfluss Chinas .... Wie sich herausstellte, dürfen die in Nepal ausgebildeten Führer ihren direkten Aufgaben im Land nicht nachkommen, und die Touren werden von unzureichend ausgebildeten Kameraden unter sorgfältiger chinesischer Kontrolle durchgeführt. Vielleicht hatten wir einfach Pech, aber als wir, verwöhnt von dem allwissenden nepalesischen Reiseleiter, anfingen, uns interessante Fragen zu stellen, murmelte der tibetische Reiseleiter am häufigsten und „otmazyvatsya“ schwaches Englisch in seiner Leistung, was wir auch schwer verstanden.
Auf dem Weg in die Hauptstadt kamen wir an schmucken Backsteinhäusern vorbei, über denen jeweils die Flagge Chinas wehte. Wie sich herausstellte, ist eine solche Manifestation des Patriotismus mit einem obligatorischen Dank an die neue Regierung verbunden, die zum halben Preis Häuser für tibetische Bürger baute. Die Einführung der modernen chinesischen Zivilisation in die isolierte Welt Tibets war überall zu spüren - auf glatten, geräumigen Straßen, unter Einhaltung aller Verkehrsregeln, teuren Autos (für Fahrradrikschas, Relikte der Vergangenheit, spezielle Straßen sind reserviert), und ganz Lhasa sieht aus wie eine saubere Kleinstadt, die mit den Ideen des Kommunismus gesättigt ist. Poster mit Sichel- und Hammerbildern wurden übrigens auch in abgelegenen Siedlungen gefunden, auf die nur mit besonderer Erlaubnis zugegriffen werden konnte. Anscheinend Prophezeiungen Mahatm ("diejenigen, die erreicht haben") wurden immer noch wahr, und der Buddhismus verschmolz mit dem Kommunismus. Erst jetzt wird es kaum geglaubt, dass dies der Beginn einer "neuen Ära mächtiger Energien und Möglichkeiten" für Tibet ist, in der die Religion in touristisches Flitter verwandelt wurde. Die jahrhundertealte Kultur und Spiritualität ist hier im Vergleich zum benachbarten nepalesischen Himalaya teuer, scheint aber für den chinesischen Yuan nicht mehr so wertvoll zu sein.
Nur Berge können besser sein als Berge
Nachdem ich die Stadt verlassen habe, möchte ich endlich die saubere Bergluft mit voller Brust einatmen .... Hier versteht man wirklich die Bedeutung des Ausdrucks "die Luft ist berauschend" - auf einer Höhe von etwa 5000 Metern über dem Meeresspiegel ist es so dünn, dass einem schwindelig wird. Wir mussten Sauerstoffdosen auf Wanderungen mitnehmen, sonst wäre es für uns, unvorbereitete Ausländer, schwierig, sogar zu den Tempeln zu klettern, die sich wie üblich auf dem Gipfel des Hügels befinden.
Daher musste die Idee, Jeeps wie Touristen-Sportler aus Europa in Fahrräder umzuwandeln oder sogar Yaks als Anwohner aufzugeben, aufgegeben werden. Vielleicht das nächste Mal nach dem Training in weniger hochgebirgigen Gebieten.
In der Zwischenzeit genossen wir die atemberaubende Aussicht auf grün-rot-gelbe Landschaften, die vor den Fenstern von Autos vor dem Hintergrund weißer Gipfel schwebten.
Um die einzigartige tibetische Natur besser kennenzulernen, haben wir uns entschlossen, anders zu schwimmen. Den Fluss hinunter - kalt, sprudelnd und gewunden. Auf einem Schlauchboot, begleitet von professionellen Rettungskräften, manövrierten wir zwischen Felsblöcken, überwanden Stromschnellen und Wasser bedeckte uns mit unseren Köpfen. Landschaften schossen vorbei, als kämen sie unter Roerichs Pinsel hervor: ein kleines Dorf mit Steinhäusern, Pferden auf einer Weide, ein paar Yaks, eine weiße kleine Stupa auf einem Hügel, die Ruinen alter Tempel und keine Seele in der Nähe.
Hier, fernab von den Städten, lebt der Geist des majestätischen Tibets weiter, Steine bewahren die Geschichte, Seen sind Legenden und die Zeit steht still. Wahrscheinlich fühlen sich gerade an diesen Orten alle Reisenden so angezogen: Es ist so gut und einfach, einfach da zu sitzen und über deine ...
Irina Ivanova
